http://ken240sx.blog94.fc2.com/ アメリカの草原から趣味な日記です。 ja http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-120.html 後日、40-150mmのAFチェックをしたら、前ピンがあったので調整してみました。近距離では良かったのですが、遠方に合わせたらズレていたので、調整。マウントのネジを外してワッシャーを見てみたら、厚いワッシャーが1枚と薄いワッシャー2枚の計3枚が各ネジに挟んであったので、組み合わせを変えて具合を見てみました。レンズのシム調整でポイントになるのが、ワッシャーが薄すぎると（取り払ってしまったり）、最大ズーム時の無限
近距離では良かったのですが、遠方に合わせたらズレていたので、調整。
マウントのネジを外してワッシャーを見てみたら、厚いワッシャーが1枚と薄いワッシャー2枚の計3枚が各ネジに挟んであったので、組み合わせを変えて具合を見てみました。

レンズのシム調整でポイントになるのが、ワッシャーが薄すぎると（取り払ってしまったり）、最大ズーム時の無限遠のピントが合わなくなるので、それをキープしつつ、最小ズーム時の前ピンを調整することになります。この調整の難点は、最短撮影距離が場合によっては若干長くなってしまうことですが、AFのピントが合わなくなるよりはマシです。

シム調整は厚くしていくと、最短撮影距離が短くなり、無限遠が出にくくなります。
逆に薄くしていくと、無限遠は出やすくなるが、近距離のAFが迷いやすくなります。。
この両方の中間になる美味しい部分を探していきます。

シムを暑くしていって生じる効果は、エクステンションチューブと同じですよね。

最小ズームでの前ピンを解消するには、最大ズーム時のピントの合う点から後ピンになってフォーカスが止まる間に余裕があるかどうかを確認します。これがギリギリだと最小ズームの前ピン調整は出来ません。最小ズーム時のピントをずらしてしまうと、最大ズームのピント位置もズレるからです。

僕の手元にある40-150mmの場合は、150mmの無限遠で、ピントが合うポイントとに後ピンで止まる間にかなりの余裕があったので、これならワッシャーを取ってしまえばいいと思って分解したところ、合計3枚入っていたので、何回か組み合わせてベストのピントを探ってみました。

いろいろ試してみたら、薄いワッシャー1枚でピッタリ合うようになりました。
薄いワッシャー1枚でも150mmの無限遠もまだ余裕があるので、かなり調整の幅が広いレンズだと思います。ワッシャーを2枚取り除いたのですが、調整前とでは150mmのピント位置がかなり後ろになりましたが、それでも余裕がまだ少しあります。

残ったワッシャーです。左のほうが厚くなっています。


ちなみに14-42mmで、残ったワッシャーを組み合わせてみたところ、出荷状態の厚いワッシャー1枚の組み合わせが一番良かったです。やっぱり14mmに合わせようとすると、それ以外の焦点距離でのピントが合わなくなり、特に42mmのピントが合ったポイントよりも後ピンのマージンが少ないので、薄いワッシャーを付けてしまうと、この42mmが合わなくなります。やっぱり14-42mmの14mmは癖がありますね。E-520本体の調整後、25～42mmのピントはAF半押し1発でちゃんと合って、14～18mm付近ではそのままAFを動作させると前ピンになりますが、一度25mmで合わせてから、14mmに戻すとピッタリ合うようになります。

今のところ、手持ちのレンズ（14-42、40-150、2528、11-22）すべてピントを外すことは無く、14-42の14～18mmを除いてほぼ完璧にピントが合うようになりました。ミラーピンの調整がかなり効いているかと思います。
]]> かめら 2009-11-22T18:25:03+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-119.html dpreviewでE-520のAFセンサの調整法が載っていたので試してみた。保障が効かなくなるので注意。シャッターボックスの中のミラーを開けると、横（グリップ側）に２つのミラーストップがあり、奥のほうがAFセンサへ光を導かせるミラーを置くストッパーだそうで、これを回すことで微調整ができるとのこと。ロングノーズプライヤーと熱収縮チューブを買ってきて、チューブは滑り止めと傷防止に使った。最初は何を血迷ったか、14-42mmで 保障が効かなくなるので注意。

シャッターボックスの中のミラーを開けると、横（グリップ側）に２つのミラーストップがあり、奥のほうがAFセンサへ光を導かせるミラーを置くストッパーだそうで、これを回すことで微調整ができるとのこと。


ロングノーズプライヤーと熱収縮チューブを買ってきて、チューブは滑り止めと傷防止に使った。


最初は何を血迷ったか、14-42mmで調整してしまい、コイツの14mm無限遠で調整したら、11-22mmと2528のピントがまったく合わなくなり、やり直し。。

2528に付け直して、近距離でのピンを調整した後、無限遠をチェックして完璧！！
11-22mmに付け直して、11mm開放で部屋の端と端で十分無限遠になるので、置時計に向けて撮ってみた。AF動作は半押し一度のみでバッチリとピンが合うようになった。等倍切り出しでちゃんと時計の文字が見えるもの。今まで少しボヤけた感じだったので、本体による前ピンだったんですね。


2528の近距離テストも良好。


40-150mmも前ピンだったのだが、コイツも三脚に乗せてAFセンサで合わせた後、ライブビューで拡大してみるとバッチリでした。

保障があるうちはサービスに送ったほうが無難ですが、いろいろ自分でやってみて分かったのが14-42mmだけがどうしようもなく酷い前ピンを持っているということでした。ただ、こいつの場合は、調整後に分かったことだけど、合わないのは14mmだけ（近距離も遠方も）で25mm～は開放でもしっかりピンが来ます。14mm開放のピントの合わせ方は、一度25mm付近でAFを動作させたあと、14mmに戻すとしっかりピントが合うようになるので、まったく使えないわけではなく、コツを抑えて撮れば14-42mmでもシャープネスの効いた絵が出ることがわかりました。

調子に乗ってE-510でやったら、AFが動作しなくなってしまったので、触るときは要注意です。
後日分解して楽しみたいと思います。 ]]> かめら 2009-11-20T22:37:52+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-118.html ローカルのカメラ屋さんを探していったら、E-520が置いてあって、当初はボディのみにしようと思ったが、迷った挙句14-42mm付を買ってきた。E-520が出た去年、絶対E-510と同じデザインの520なんか買うもんか、と思っていたのでまさかE-520を買うとは思わなかった。。E-620は期待はずれですごくガッカリした。。E-620返品後のE-520だけど、もともとE-510ユーザーでもあるので、そこら辺の違いは問題なかった。E-620を返品したとき、E

ローカルのカメラ屋さんを探していったら、E-520が置いてあって、当初はボディのみにしようと思ったが、迷った挙句14-42mm付を買ってきた。

E-520が出た去年、絶対E-510と同じデザインの520なんか買うもんか、と思っていたのでまさかE-520を買うとは思わなかった。。E-620は期待はずれですごくガッカリした。。

E-620返品後のE-520だけど、もともとE-510ユーザーでもあるので、そこら辺の違いは問題なかった。
E-620を返品したとき、E-30にしようと思っていたけど、画質がE-620と同じ路線なのと、E-520だとE-3系の最後の機種というイメージだったので、無くなる前にと思ってE-520にした。こちらの方が安いしね。E-30はちょっと900ドル出す勇気がなかった。。900ドルというとD90が視野に入って、だったらD90にがんばって16-85mm行っちゃおうかって自分がいた。

なんか使い勝手はE-620とE-510の間という感じで、E-620を使ったときにメニューはだいたい覚えたのと、ボタンの位置なんかはE-510で慣れているので、特に説明書を見ることもなく使える。

E-620に対して劣る部分というのがAFだけな気がする。E-620のAF微調整とクロスセンサはなかなか良かった。。部屋でいろいろ試していたとき、タオルの生地にちゃんと合った。E-520はE-510と同様合わない。。ここら辺は我慢するしかない。。

ISはE-510と同じと思っていたが、むしろ良くなっている気がする。WBも良くなってるし、高感度のノイズも減ってかなりいい。あと、低感度からのトーンもかなり良くなって、E-520は白飛び耐性が良くなったと言われるけど、アンダー気味だったE-510に対して、ちゃんと薄暗いところのトーンも出るようになった。黒猫の模様が出るようになったのは大きい。

明らかにノイズの乗り方はE-520の方が少ないよね。というか、E-620よりもノイズの粒が小さいという印象。階調オートでも持ち上がった部分もノイズが目立たないし、これなら場合に応じて使ってみよう、と思う。

でも、基本的な絵の作り方がE-510と大分変わって、E-510の時はノイズフィルターオフでシャープネスを一番下げるというのが最良のセッティングだったけど、E-520だとノイズフィルターをオフにしてもそE-510ほどガチガチな絵にならず、しかもノイズフィルターを標準くらいまででもある程度ボケすぎずに処理される感じで、僕はまだE-510の絵が好きなので、ノイズフィルターを低にしつつ、シャープネスを1段上げてみた。あと、僕は色をあまり付けたくないので、Naturalで、彩度を1つ落とした。E-510では、Vividに彩度-2が好みだった（基本的にNaturalの彩度0とほとんど一緒だけど、青空の色がNaturalよりも少し鮮やかになる）。

RAW現像とカメラ本体JPEGの違いは、E-510と違ってまったくないので、JPEGメインで行ける。
E-510はノイズフィルターオフの時の処理がオリマスのRAW現像の方が粒状を残していたのに対して、E-520はカメラ本体もオリマスも同じ処理になっている。

あとWBがなんと言っても良くなった。昼白色蛍光灯下でも綺麗な色になるので、今までのようにWBをいちいち変更しなくても良くなった。

AFがE-510よりも前ピンが酷いように感じるけど、これは気が向いたら調整に出してみようと思う。とくに広角の無限遠の時だけだから、あるていどレンズ側で対処できるかもしれないので、これまたいろいろ解決法を探ってみる。たとえば、11-22mmの11mmのとき、一度14mm付近でAFを合わせてから、そのまま11mmに戻してシャッターを切るとか、うまくその辺を見つければ前ピン対策になると思うので。

総合的に見て、僕はE-520の方がいいな。。E-520にE-620のAFと微調整が入れば最高なのになー。あと液晶モニタも。。E-520はちょっとプレビューでコントラスト下げすぎ。トーンがかなり乗ってると思ってPC上で見るとあまりたいしたことがないというショック。でもE-510よりは良くなってるんだけど。 ]]> かめら 2009-10-20T00:21:32+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-117.html 先日やっとE-510の次ぎのカメラとしてE-620を買ってきて、いろいろと撮ってみたんだけど、、ちょっと期待外れで結局返品してきてしまった。。最初は露出を上げても白飛びが起きにくくて、しかも階調オートをオフにしてもE-510よりも黒つぶれも無いし、ホワイトバランスもかなり良くなってて、昼白色蛍光灯の室内でもWBを合わせなくても結構色が合うようになって、結構いいじゃん、って思った。だけど、外へ出て、アパートの周りの
ちょっと期待外れで結局返品してきてしまった。。

最初は露出を上げても白飛びが起きにくくて、しかも階調オートをオフにしてもE-510よりも黒つぶれも無いし、ホワイトバランスもかなり良くなってて、昼白色蛍光灯の室内でもWBを合わせなくても結構色が合うようになって、結構いいじゃん、って思った。

だけど、外へ出て、アパートの周りの景色を試し撮してみて、「あれ。。？」

ブレてる。。

おかしいと思って、部屋に戻っていろいろとISを効かせて、撮ってみた。

いろいろネット上の評判では、E-510やE-30などのISに比べて効きが弱いというのは聞いていたけど、いろいろ試してみて思った。

E-620の手ぶれ補正は殆ど意味が無い。

手ぶれ補正でブレ無いようにちゃんとホールドして撮ってみて、それと同じ持ち方でオフにするとオフでもブレていなかったりする。しかも、オフでブレないような持ち方なのに、手ぶれ補正を効かせるとブレてしまうことが多い。。

E-510では絶対こんなことはなくて、「ちゃんとホールドしてても、どうしても少しだけブレる」ってときにE-510だとビシッと写るので、すごく重宝していたのだけど、E-620だと、ブレが小さくなるだけで完璧に補正してくれることってのがあまり無い気がする。

返品しに行くときに、もう一度、と思ってISオンとオフの写真を撮ってみた。そしたら、やっぱ同じだった。これ見て返しに行くのを決意してしまった。。



11mmの画角で、絞りをF8に設定し、1/200のシャッタースピードで撮ってるのに、ISを効いたままだと上の写真のようにブレてしまう。何枚か撮ってみればブレない写真も撮れるのだが、E-510では常にオンのままでも屋外の撮影はまったく問題ないから、これはE-620の問題点だと思う。

ただ、三脚に置いて撮ってみると、ISがオンでもオフでもまったく変わらなくて、ISオンで手持ちで何枚か連続で撮るとブレずに写ってるのもあったので、おそらくは手持ちの僅かな動きに手ぶれ補正が過剰に反応しているのだろうな、と思う。それでも手ぶれが大きく影響するようなシャッタースピードが1/10くらいでISをオンにしてもブレたままで、それじゃぁオフにするとブレが大きくなるのかと思ったら、ブレのタイプが異なるだけでブレる量は基本的に一緒という印象だった。

ISが必要ないときは、ISを切るような癖を付ければいいのかと思ったんだけど、日陰に入って撮ることだってあるわけだし、その都度いちいちISを切り替えなんか面倒でしょ、、E-510じゃそんなこと必要ないわけだし。。E-620のISボタンは片手で操作はちょっと無理だったんで。。

どうしても、手ぶれ補正がちゃんと機能してくれなくて、それが我慢できなくて返してきてしまった。
あとなぜかISがオンになっていると、シャッター切るレスポンス悪いよね？？アレが結構悪さをしているのかもって話もある。

手ぶれ補正を抜かせばE-620は良くまとまってるし、AFの微調整もすごくいい機能で、前ピンしていた14-42が開放から風景が撮れるくらいしっかり写るようになったし、持ってる機能はすごくいいし、大きさもちょうど手に収まるいいデザインでこの路線はすごく好きなんだけどなー。

でも、E-620を良く見てみると、左側に出力ポートの場所と思える枠があるんだよね。もしかすると改良版がでる可能性あるよね。しかもLCD下のOLYMPUSロゴスペースももLCD上のスペースを考えると必要ない部分だから、LCDパネルももっと細長くしても良かったはずだから、LCDの変更もこれから可能性あるよね。E-510→E-520になったような感じで。

今のところ、E-510と同じ機構を持ったE-30を買おうかと思います。
でも、次の機種が出るころだから、それを待つというのもあり、、かな。 ]]> かめら 2009-10-10T00:21:49+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-116.html ふと、E-510のグリップ部分を見たら、「タイマーランプが凹んでる？？？」と思って、グリップ部分を見回したら、グリップが伸びてこんななってた。。もう買い替えろってことね、、たぶん、夏のドリフト写真撮ったときに伸びたんだと思う。E-510は初D-SLRで、売りたくないのでE-620を買ったときにサービスへ出して、オーバーホールしてもらおうか。とりあえず、ファインダークリーニング、グリップ交換、できれば、露出補正も。ちょ 「タイマーランプが凹んでる？？？」
と思って、グリップ部分を見回したら、グリップが伸びてこんななってた。。



もう買い替えろってことね、、
たぶん、夏のドリフト写真撮ったときに伸びたんだと思う。

E-510は初D-SLRで、売りたくないのでE-620を買ったときにサービスへ出して、オーバーホールしてもらおうか。
とりあえず、ファインダークリーニング、グリップ交換、できれば、露出補正も。ちょっとアンダー過ぎるよね。

でも、E-510も青く晴れた雲のある風景って条件だと良く写ってくれるカメラだよね。
もうちょっと白と黒の階調が広がってくれればいいのにな。 ]]> かめら 2009-09-24T08:19:14+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-115.html カンザスからオレゴンへ引越ししました。。草原から森の中になってしまったのですが、ブログ名は変更無し。。ガーミンはそのために買ったのですが、これがすごく役に立った。最初はどうせ、道1本だからマップ買えばいいかと思っていたんですが、まぁ125ドルと安かったから、地図プラスになればいいかと思ってたら、予想以上に役に立って目から鱗（笑）。予約したモーテルに道に迷わず行けた。これでさらに手で持ち運べるんだから便
ガーミンはそのために買ったのですが、これがすごく役に立った。最初はどうせ、道1本だからマップ買えばいいかと思っていたんですが、まぁ125ドルと安かったから、地図プラスになればいいかと思ってたら、予想以上に役に立って目から鱗（笑）。予約したモーテルに道に迷わず行けた。これでさらに手で持ち運べるんだから便利だよなー。。

走行距離2000マイルでした。。20年モノのマキシマよく頑張った！


スピードメーターがすごく正確で、車の誤差が丸わかり。
これを飛行機で見てみたいと思ったんだが、絶対試してる人いるよな（笑）。


I-70はもう走ることないんだろうな。とにかく木も山も無いのがカンザスの特徴。
さらばカンザス。そしてありがとう。長い間ホントにお世話になった。。


デンバーに入ると山が見えるっ！！自分の車に乗りながら見るのはちょっと感激度が違う。カンザスからもう遠くへきたんだなーとも実感。でも、快晴なのにカリフォルニアの山火事の煙がコロラドまで届いていて、きれいに山が見えなかった。デンバーで1泊。


翌日はユタへ。岩が迫力ありまくってビビった。


ユタへ行くにはワイオミを通らなければならず、これがかなり大変だった。。デンバーに到着した時点で1000メートルもの標高なのに、ワイオミは標高2000メートルを80マイルで走るという車にとっては厳しい道路だった。。ピンボケしてるけど、6455フィートとガーミンで表示してさらにビビる（笑）。こんなところをこんな速さで走るなんて滅多にないよ。確かに、坂道ではアクセルをベタ踏みしても70マイル以下に失速していった。


こんなところで車が止まったらと思ったら恐ろしかった。。とにかく走りまくった。少なくとも夜は運転したくないよね。そしてユタで1泊。。


その翌日はユタからついにオレゴン！ベイカーシティというところで1泊したのですが、オレゴンに入ると標高もだんだん下がっていって、面白いことに下がってくると、突然のように木が出現するのな。しかも生えてる木の種類がカンザスなんかと全然違って針葉樹林ばっかなの。アメリカって広いよなー。。



猫たちもお疲れ。。4日間よく頑張ってくれた。。勝手に僕の都合で引越しだったから、この子たちにも感謝です、ホント。

オレゴンは魚がウマい！ビールがウマい！ハンバーガー＆コーラなんて誰が食うか！（笑）

これからもまた頑張ります。 ]]> その他 2009-09-24T00:51:51+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-114.html GarminのNuvi205を買いました。うちの学部のメインスポンサーということもあって、同じカンザス繋がりということで、他社との比較もしないでGarmin1本で買いに行きました。Garminがカンザスにある会社というのは意外と知られていないよね。265Tと価格が僅差だったので、どうしようか迷ったのですが、BluetoothやMSN機能など必要ないので、ベーシック版の205を買いました。205Wも最初に迷ったのですが、ワイドモニタで窓のどこかに

GarminのNuvi205を買いました。うちの学部のメインスポンサーということもあって、同じカンザス繋がりということで、他社との比較もしないでGarmin1本で買いに行きました。Garminがカンザスにある会社というのは意外と知られていないよね。

265Tと価格が僅差だったので、どうしようか迷ったのですが、BluetoothやMSN機能など必要ないので、ベーシック版の205を買いました。205Wも最初に迷ったのですが、ワイドモニタで窓のどこかに付けたら、視界が狭くなると思うし、それにマップガイドにワイドなんか要らないだろ、と思って205にした。

いざ箱を開けて使ってみたら、ベーシック版とは思えないほど機能が充実していてビックリ。まず驚いたのが、分厚い説明書がないこと。開けたときに「とりあえず、電源入れて使ってみれば分かるようになるから」って言われた気がした。実際、いろいろピッピとボタンしてみて、すぐに使い慣れた。

すごいなー、これ129ドルだったんだけど、マップはちゃんとしてるし、ベーシック版だから声が出ないかと思ったら、ちゃんと声で案内してくれるし、座標ポイントも正確だし、標高も出るし、なんと言っても時速がかなり正確なこと。安いモデルとは言え、GPSの機能がちゃんとしてるってのは当たり前のようだけど、結構すごいことだと思う。これだけでも十分過ぎるくらいだから、すごく割安感がある。

カーナビと言ったら、純正ナビとかDVDが搭載されているという古いイメージだったんだけど、最近のナビはすごいな。。。ナビの機能がちゃんとしていれば、あとの無くても必要ない機能なんか付ける気ないよな。ある意味正当派な製品だと思う。

まぁ、うちの大学から何人もGarminへ行ってるだけあるな(笑)。RF回路関連はガチでうちの学部のOB。カンザスは意外と侮れないんだぜ(笑)。

これはマジでいい製品。説明書読まなくても使えるってホントにいい。昔は僕も電子機器は説明書は読まないタイプだったんだけど、最近になってからは説明書を読み込まないと使えなくなってきたんだけど（特に携帯とカメラ）、今回このGPS端末で使いやすい製品の見本みたいなのを感じた。日本のメーカー見習えよ(笑)。操作しながら導いてくれるような使いやすさっていうのかな。

迷ったらこれお勧め。安いから試しに買ってみたいという人でも、ちゃんとしたナビが欲しいって人も十分満足できるモデルだと思う。Garminは同じカンザスの会社で、大学とも繋がってるということで、親近感がある会社なので、是非日本に帰っても使い続けたい。日本語バージョンにファームアップできるようだし、マップも日本用が正規代理店が用意してくれているみたいなので。 ]]> 車 2009-09-01T22:37:46+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-113.html またドリフト写真を撮りに、Topekaへ行ってきました。今回は気温35℃の炎天下の中で撮ってきました。さらに風が強く、40-150mmのフードをつけると、それが風に煽られてしまって、フードが使えませんでした。でも結果的に無くても画質には問題ありませんでしたが。日差しが強かったので、UVスプレーをしていったのですが、風が強いせいもあって、ドリフト中に巻き上げた埃＋タイヤカスがもろに飛んできて、足、腕、顔とUVスプレーの
日差しが強かったので、UVスプレーをしていったのですが、風が強いせいもあって、ドリフト中に巻き上げた埃＋タイヤカスがもろに飛んできて、足、腕、顔とUVスプレーのかかった部分すべてにくっついて真っ黒になりながらも頑張ってきました。

今回もE-510+40-150mmの組み合わせでした。今回は気温が高かったこともあって、150mm遠方は熱気によるモヤモヤで、一昔前のパナソニックの画質のような塗り絵みたいな描写になってしまって、150mmは今回は完全に封印。

今回は走行エリア内に入らせてもらったので、フロント側のショットも撮れました。

撮影モードはシャッター優先にして、1/200前後に設定して撮りました。難しかったのが、白い車と黒い車でAFに差があり、また露出も白いボディの車だと飛んでしまい、黒いと1/3EVほど上げないと潰れてしまうというのがあり、これを頭に入れながら撮りましたが、やはり赤い車や黒い車がアンダーっぽくなってしまいました。ここら辺がE-510のダイナミックレンジが狭いと言われるところでしょうか。

今回も三脚も使わずに、すべて手持ちでこれだけ撮れればE-510の性能を十分引き出せた気がします。これで気兼ねなくE-620にステップアップできます。E-510に無くて、E-620に求めるものはやっぱAFクロスセンサーとAF微調整、バリアングルで、E-510のグリップもずっと持っていると手が痛くなってくるので、E-620の小さいグリップは魅力的。E-30の金額を出すなら、E-P1か、パナのGF1狙いの方がいいので、E-30と同じ性能を持ったE-620の方がベストバイですよね。今年中にパナライカ14-150mmも狙います。







]]> かめら 2009-08-16T20:10:22+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-111.html KansasのTopekaにあるHeartland Parkという周回系サーキットのジムカーナ場でドリフト走行会があったので、撮影に行ってきました。車はほとんどがS13、S14で、一昔前の日本のドリフト走行会の感じ。今回持っていった機材は、E-510にZD40-150とZD2528。過去に2度ドリフトイベントにカメラを持っていって撮影したのですが、それらの反省を活かして撮影に挑戦。今回のテーマは「流し撮り」。今まではずっと広角の風景写真を撮っていた

KansasのTopekaにあるHeartland Parkという周回系サーキットのジムカーナ場でドリフト走行会があったので、撮影に行ってきました。

車はほとんどがS13、S14で、一昔前の日本のドリフト走行会の感じ。

今回持っていった機材は、E-510にZD40-150とZD2528。過去に2度ドリフトイベントにカメラを持っていって撮影したのですが、それらの反省を活かして撮影に挑戦。今回のテーマは「流し撮り」。

今まではずっと広角の風景写真を撮っていたのですが、望遠レンズを使った撮影はまたいろいろ使う技術が違うので勉強になる。カメラ本体の設定は、IS2、RAW、C-AF/MF、シャッタースピード優先。

C-AFがまた曲者で、E-510の最も使えない機能のひとつと言われる。しかし、前回の反省から、ある程度の距離を意識しつつ、C-AFの動きそうなところでしか車を追わず、また自分での撮影の目玉ポイントを作っておくことで、ピントの前後を最初から合わせておけるという作戦。

E-510で困るのが、C-AF/MFで半押し状態だと、ピントリングを回してもマニュアルフォーカスが動かない。さらに、150mmで遠方にピントを合わせようとすると合わないことが多くて、ボケたままAFが止まるので、150mm・遠方はなるべく封じて、40～100mmまでを使いながら撮影。

シャッタースピードは1/125前後に設定。三脚なんか持っていないので、全部手持ち。

今回の成功率は50％くらいだった。結構いい物が撮れて、40-150mmのレンズにしては頑張った方だと思う。IS1モード様様。これがなかったら、1/125での流し撮りは無理。

で、編集中に思ったんだけど、車の流し撮りのフレームは3:2が合っていると思った。4:3だと切り取る範囲が中途半端になって、迫力が欠けやすい気がする。

今回くらいの車との距離だと、35～100mmくらいの焦点距離のレンズが一番扱いやすい気がした。50-200だと望遠すぎてフレームに収まらないと思う。までも、立つ位置を変えればいいだけだけど。35-100のF2とは言わず、F2.8～3.5くらいの出してほしいな。それか思い切ってパナ・ライカの14-150がいいかもしれない。あと、AFモーターも望遠こそSWDがいると思う。12-60にSWDって正直ピンと来ないんだよな。早く35-100mmにSWDを入れてあげればいいのになぁ。いいレンズみたいなんだし。

で、肝心の車の方だけど、上手いドリフトほど迫力のある写真が撮れるね。しかも比較的楽に撮れるし、思わずたくさんシャッターも切っちゃう。あまりスピードが出てない車とかも、写真でなんとか見せてあげようと思って、それっぽく仕上がっても、上手い車の写真と比べちゃうとやっぱり見劣りしちゃうんだよね。やっぱ写真ってその人の特徴を表しちゃうなーと思った。

　
]]> 車 2009-07-18T23:58:31+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-110.html 3年乗ったシビックですが、先月友人に譲りました。今までマキシマと2台所有していたのですが、これで1台のみとなって肩の荷が下りました。その友人も「マニュアルに乗ってみたい」ということで、「だったらアメリカにいるうちが楽しいよ」、と助言したのがきっかけで、譲りました。特にこの周辺はフラットな地形なので、坂道発進しなくちゃいけないほどの急坂が無く、マニュアル初心者にはやさしい地域。アメリカど真ん中の州は排
今までマキシマと2台所有していたのですが、これで1台のみとなって肩の荷が下りました。

その友人も「マニュアルに乗ってみたい」ということで、「だったらアメリカにいるうちが楽しいよ」、と助言したのがきっかけで、譲りました。

特にこの周辺はフラットな地形なので、坂道発進しなくちゃいけないほどの急坂が無く、マニュアル初心者にはやさしい地域。アメリカど真ん中の州は排ガス規制も無いので、改造し放題！一応エキマニを交換したときにメタル触媒を入れましたが、恐らくノーマルのULEVほど浄化されていないだろう、と思っています。

早速、購入した彼もヘッドライト、フォグランプ、テールランプを購入したので、取り付けてあげました。
いろいろシビックで車の楽しさを見つけてほしいと思います。

マキシマも今年で20年目を迎える車ですが、まだまだ元気いっぱいなので大事に乗ろうと思います。
ちょうど、先月にR12を入れてくれるショップを見つけたので、高かったですが、12オンス分だけ入れてもらいました。チャージは100%ではないのですが、外気温38℃でもかなり冷えるようになりました。でも、いかんせん古いので、1つが壊れちゃうとダダダーと立て続けに壊れそうなので、それが心配ですが、それだけ愛着持ってお世話したいと思います。


20年経ってこれほどの品質を保っている車は他にあるだろうか？果たして今の日産車で20年後にこの品質を保っているか、と思うとかなりの率でダウトですね。リアのフェンダー周りの錆びは日産の90年代前半特有の症状なのは共通なのですが、特にエンジン。20万マイルを超えてもタペットノイズも無い、オイル漏れも無い、オイル下がり上がりも無く白煙も噴かず。確かに寒い時は暖気が必要ですが、一度温まれば元気そのもの！トランスミッションも冷えていると35マイル以下では4速目に入らない症状があるものの、やはり一度温まればトラブルは無い。やはりバブル絶頂期の車だけあるのかな(笑)。ホント感心するほどタフな車。2001年のシビックと、89年のマキシマで、マキシマの方が乗り心地がいいって、シビックもっとがんばれよ！って思うもの。

エンジンもいい、足も悪くない、エアコンもバッチリ、高速も80マイル出してもブレないでまっすぐ走る。これだけ揃っていれば何年経とうと車の年なんか関係ないですね。ただ、タイマー回路がそろそろダメになりつつあって、電流が垂れ流しになっているような気がします。去年それで2度バッテリーがダメになっているのですが、ここら辺は車としての機能としてはオマケなので、こんなものはヒューズを抜いちゃえば問題は無い。ぶっちゃけ本当に1台の車を長く乗りたかったら、余計は電気関係のオプションが無いベース車の方が、トラブルが少なくて済むし、「時代遅れの使わないもの」にならないで済むし。

カーナビなんて古くなれば絶対お荷物になるだけなのに、なぜに純正埋め込みであんなに高いの？って言いたい。それが日本だとほぼ9割の装着率というから、殆どが長く乗るつもりが無いってことなんだろうな。僕だったらガーミン買います。 ]]> 車 2009-07-15T00:23:30+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-109.html 最近バッテリーがまったく持たなくなりました。。6セル＋ドライブベイ・バッテリーを組み合わせて、しかもNotebook Hardware Controlでクロックを750Mhzに固定しても4時間半しか持たず。。NHCでバッテリーを見てみると、WearLevelが30%超え。。ちょっとバッテリーの劣化早すぎる気がします。。バッテリーは6セルがパナ、ドライブベイがソニーのそれぞれ日本製なんですけどね。
6セル＋ドライブベイ・バッテリーを組み合わせて、しかもNotebook Hardware Controlでクロックを750Mhzに固定しても4時間半しか持たず。。

NHCでバッテリーを見てみると、WearLevelが30%超え。。

ちょっとバッテリーの劣化早すぎる気がします。。バッテリーは6セルがパナ、ドライブベイがソニーのそれぞれ日本製なんですけどね。 ]]> Latitude D620 2009-04-15T07:21:48+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-108.html 前回に続き、HIH-4000を使った湿度センサーの計算をマイコン上でできるようになりました。HCS08は整数演算なので、変換式の小数点かさ上げさせて、最後に4桁の数字になるようにして、上2桁が整数、下2桁が小数点で表示するようにしました。光の強度も同じように計算。キャリブレーションカーブもほぼリニアだったので、y=axの式で対処。本当は3次ポリノミアルの方が正確なのだけど、リニア変換の方が簡単なので。単位はuMで表示。
　

マイコンの動作を確認後、3.3Vレギュレータを追加して、9V電池だけで動いてブレッドボード上の独立を確認。

その後はプロトタイプ作り。大学の部品室で適当なケースを見つけてきて、それに合うように試行錯誤で製作。配線そのものはシンプルだったのですが、主に場所やスイッチの高さ調整などのレイアウトに時間がかかりました。このクリアケースが本当に良いサイズで、LCDの幅と9V電池の大きさ、ボタンの配置とRJ45ポートの配置などすべてが上手く収まりました。きつ過ぎず、ガラガラ過ぎず、ホント良く収まった。

今のプログラムでは、マイコン自体は5つまで1-Wireデバイスを認識するのですが、セレクトは2つまで表示して、対応デバイスはDS1820とDS2438です。セレクトボタンを押す毎に、DS18S20のID・温度→DS2438のID・温度→DS2438のID・湿度→DS2438のID・光強度→DS1820に戻る、になっています。ケーブルを抜くとNo Deviceと表示。新しい1-Wireを接続するには、リセットボタンを押します。今まではOWFSや他のPC上のソフトで確認するしかなかったのですが、これでいつでもセンサーボックスのIDと動作確認が出来るようになりました。15メートルのCAT5eでも読み取れました。

　

さて、次は何作ろう？ ]]> 1-Wire 2009-04-08T19:09:51+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-107.html 先日までは0x33コマンドを使って1つのデバイスだけの接続でしたが、サーチROMの関数が動くようになったので、DS2438とDS1820をマイコン上で認識できるようになりました。それぞれ、押しボタンによって、表示が切り替わるようにしました。まずは、DS1820。ファミリーコードが10hから始まります。DS2438のファミリーコードは26h。温度は実測ですが、湿度はまだDS2438単体でのテストなので、湿度の表示はデモです。これにさらに光の強
まずは、DS1820。ファミリーコードが10hから始まります。


DS2438のファミリーコードは26h。温度は実測ですが、湿度はまだDS2438単体でのテストなので、湿度の表示はデモです。




これにさらに光の強度も表示する予定です。湿度と光のコンバージョンは式に小数点が入っているので、整数演算用にオプティマイズしなくてはならないので、しばらくこれと格闘すると思います。
まずは、センサーボックスと接続できるハード作りにかかりたいと思います。

1-Wire Device Reader

[広告] アクセス解析 ]]> 1-Wire 2009-04-05T19:59:25+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-106.html HCS08を使って、まずはDS1820のデータをPC無しでも取得できるようにマイコンを使って1-Wire Readerなるものを作ってみた。マイコンはあまり得意じゃないので、あれこれ悩みながらいろんなアプリノートを見ながら試行錯誤ののちやっとLCDに表示までたどり着けた。。。マイコンが3.3V、LCDが5Vで、電池2本で昇圧回路作るか、それとも9Vでそれぞれレギュレータを使って電圧落とすか、迷いましたが、とりあえず9Vで行くのが部品の入手
マイコンが3.3V、LCDが5Vで、電池2本で昇圧回路作るか、それとも9Vでそれぞれレギュレータを使って電圧落とすか、迷いましたが、とりあえず9Vで行くのが部品の入手も簡単ですね。



LCDの表示が出来たら定番ですね。いろんな文字を表示させたくなります。
最初の1～2秒程度、上のように表示します。全部で130部屋あるグリーンハウスの温度・湿度の測定システムを1-Wireで実用化させましたが、PCベースでの通信なので、センサーボックス１つ１つの読み取りはPCに繋がなくてはならないため、それをスタンドアローンで機能させるべくマイコンで制御してみようと思ったのがきっかけ。



まずは、上段にセンサーID、下段に温度を表示させました。でもバスクロックが8Mhzのせいなのか、僕のコードが肥大なのか分かりませんが、温度が変わる度にチラつくんですけど、まぁ動くので良しとします。

次はDS2438と共存させるための0x70オーダーのサーチ関数を書いてますが（今は0x33でIDを取得）、制御方法が良く分かりません(笑)。OWFSはホント良く出来たソフトウェアだと思うよね。。

キーボードインタラプトも実装済みなので、湿度用のDS2438と通信できるようになればほぼコンセプトとしては完成です。
]]> 1-Wire 2009-03-28T22:58:59+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-105.html ずいぶん前にガソリンとアルコール燃料による空燃比の違いを測ってみたことがあって、その動画が出てきたのでアップ。E-85はガソリンが空になる直前で給油。85%アルコールで、ガソリンは15%の燃料。一方ガソリンの方は、オクタン価87のレギュラーガソリン（アメリカなので）。まずガソリンの方からですが、ECUはノーマルなので、薄めの出力空燃比にしっかりとセッティングされているのが見て取れます。ちゃんと13.5で安定した空燃
E-85はガソリンが空になる直前で給油。85%アルコールで、ガソリンは15%の燃料。
一方ガソリンの方は、オクタン価87のレギュラーガソリン（アメリカなので）。

まずガソリンの方からですが、ECUはノーマルなので、薄めの出力空燃比にしっかりとセッティングされているのが見て取れます。ちゃんと13.5で安定した空燃比が出ています（0：30くらいから良くわかる）。



↓次にE-85です。
まず出だしから違いましたが、一応測定。O2フィードバックのかかる低回転では14.7を示していますが、全開まで回しても15とかなり薄い空燃比になっています。NAエンジンでさえこれだけ違いが出るので、ターボエンジンは絶対に入れちゃダメ。シビックでも1～2回程度の全開では問題なかったけど、わずかにノッキングの音が聞こえるようになったのでこのテスト以外では上まで回すのをやめました。



ガソリンが高騰中に話題となったE-85ですが、正直言って高くてもガソリンを入れたほうがいいです。

O2フィードバックが掛かっているときは、ちゃんと14.7を示していて、一見燃費が良さそうに見えますが、全開まで回したときの空燃比で分かると思いますが、ガソリンの14.7とE-85の14.7では、インジェクターの吹く量が違うということです。E-85の方が多く吹かれていることになります。実際燃費も悪かったです。確かに85%アルコールなので、排ガスは綺麗になると思いますが、誰が排ガスのために財布に負担をかけるんだっての。

アルコール燃料は、ノッキングに強いので、15付近の空燃比でもわずかなノッキングしか聞こえませんでしたが、明らかに排気温度は上昇するので、ちゃんとセッティングされていない車での使用はやめた方がいいです。

ECUを書き換えられる環境であれば、ちゃんとアルコール燃料に空燃費を合わせれば安全に走れるようになると思います。あと、ターボエンジンでもアルコール燃料なら排ガスが綺麗になると思うので、車検なんかの排ガステストにはパスしやすくなるはずなので、使い方によっては利点になりますね。その前にちゃんとフューエルラインにアルミを使っていないかチェックしないとダメですけど。
]]> 車 2009-03-23T08:35:23+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-104.html FreescaleのHCS08の評価ボードを昔大学のアセンブラの授業で購入してそれ以来ホコリを被っていたのですが、部屋を片付けているときに掘り出して、捨てるのも勿体無いし、ちょっと遊んでみた。アセンブラしかやったことなく、Cで書くのは初めてだったけど、とりあえず分かりやすいADCを使ってLEDを点滅させるプログラムを書いてみた。2つのモードをボタンスイッチで切り替えるようにした。1つは、可変抵抗から生じる電圧のレベルをL
アセンブラしかやったことなく、Cで書くのは初めてだったけど、とりあえず分かりやすいADCを使ってLEDを点滅させるプログラムを書いてみた。

2つのモードをボタンスイッチで切り替えるようにした。
1つは、可変抵抗から生じる電圧のレベルをLEDで表示。最大にすると2つのLEDが点滅する。
2つ目は、フォトダイオードで感知した電圧のレベルを2つLEDで表示する。



ちょっと楽しくなってきた。いろいろ作ってみよ。 ]]> 1-Wire 2009-03-23T08:01:41+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-103.html HIDのハイビームの切り替えが動かなくなってしまい、その後切り替え回路を分解して検証してみたのですが、考えられる部品を一通り交換してみたけど結局直らず。しばらく放っておいたのですが、やっぱりハイビームを使えるようになりたいと思うようになり、ちょっとネットで調べて使えそうな回路を探して自分も見よう見真似でやってみました。回路の仕組みはロジック回路でワンショットを作って、その出力を作動させたいFETブリッジ
しばらく放っておいたのですが、やっぱりハイビームを使えるようになりたいと思うようになり、ちょっとネットで調べて使えそうな回路を探して自分も見よう見真似でやってみました。

回路の仕組みはロジック回路でワンショットを作って、その出力を作動させたいFETブリッジのゲートに繋げるだけっていたってシンプルなもの。


まずブレッドボードで基本動作を確認。オシロなど持っていないので、ワンショットの時間を長めに設定して、ソレノイドに出力する部分の電圧が正逆になることを確認。手元にHIDバルブを持ってくるのも面倒だったので、後付のドアロックのモーターでテスト。


回路もシンプルなので、RadioShackで一番小さいエンクロージャーを買ってきて、部品は大学から分けてもらってきた。基盤を組んでいるときは、てっきりH4の電圧がHi/Loとそれぞれ12Vが来てて、1本が共通グランドになってると思っていたら、12Vが共通で、Hi/Loは、グランドをそれぞれ切り替えることで点灯するようになっていたため、急遽リレーを使って12Vを発生するようにした。


組み上げた後は配線を作って、ビニルテープで形作り。


配線が出来上がったら、次はエンクロージャーの中身をシリコンで埋め尽くして、防水処理。

あとは乾くのを待つだけ。。

おまけ・ブレッドボードに組んだ時の動作テスト


]]> 車 2009-02-28T20:39:50+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-102.html 先日購入したメタル缶タイプのフォトダイオードから、右のフォトダイオードに変更しました。左のメタル缶は2つ問題点があり、1つは可視光を測るのに丸のままのフォトダイオードでは不可視光だけでなく赤外線に特に反応してしまうため、正確に光を測るにはオプティカルバンドパスフィルターガラス（OBPFガラス←デジカメのイメージセンサに使われてるLPFと同じ）が必要で、これが入手困難＆見つけても高い（中国メーカーに問い合わせ
左のメタル缶は2つ問題点があり、1つは可視光を測るのに丸のままのフォトダイオードでは不可視光だけでなく赤外線に特に反応してしまうため、正確に光を測るにはオプティカルバンドパスフィルターガラス（OBPFガラス←デジカメのイメージセンサに使われてるLPFと同じ）が必要で、これが入手困難＆見つけても高い（中国メーカーに問い合わせても10mmx10mmで$8/ea!!）ので、Digi-keyで改めて可視光（400～700nm）に特化したフォトダイオードを探しました。

見つけたのは、シャープのBS520E0F。520nmが反応ピークで、400～700nmのフラットの特性では無いのですが、赤外線をカットしてくれるのはかなり大きい（はずです（笑））。特に直射日光の強い光に対しリゾリューションが正確になります。

また上の写真を見てもらうとおり、右のメタル缶の2つ目の問題点として、朝や夕方などの日差しに角度が付いてフォトダイオードに光が当たるときに、深さがあるメタル缶では受光が均一にならずにデータが安定しません。それに対し、右のフォトダイオードはセンサーが浅い位置に付いているので、この角度でもセンサーがちゃんと見えるので、かなり広い範囲で受光できます。それに、OBPFガラスが元々付いているので、簡単なディフューザーを付けるだけでOK。

ディフューザーを使うのは2つ利点があり、1つは透過率が下がることにより、DS2438に繋がる電圧検知抵抗を上げることで、フォトダイオードの感度を上げることが出来て、薄暗いときのADCノイズを抑えることが出来ます。シャープのセンサー＋0.8mmテフロンで、今のところ1.78kΩを使っています。2つ目はテフロンシートに当たった光がまんべんなくセンサーに当たることで、曇りの日などの天気が変わりやすい日のデータが安定します。


センサーを交換したボックス。右のは0.8mmのテフロンシートを貼ったものです。まだテフロンシートのスペクトラム特性や透過率が分からないのですが、現段階での2つのボックスを使ったテストでは比較的安定したデータが取れています。

本当は、テフロンシートを使ってコサイン補正したドーム型ディフューザーを使いたいのですが、探しても何処にも無く、写真撮影に使うライトメーターの交換部品が唯一ありましたが、1つだけで12ドルと予算オーバーなのでテフロンシートを切って使うことにしました。


1日かけて1分おきに取ったデータです。1分毎なので1日で1439回取ることになります。明け方から日が暮れるまでのプロットです。天気は8割晴れで、たまに曇りという日でした。カーブはかなり綺麗に出ています。まだこれはセンサーの電圧ですが、キャリブレーションを行って、光の単位に変換したいと思います。DS2438の1ビットの電圧は0.0002441Vで、0～0.25Vまでとなっていますが、半分程度の範囲でも十分なレゾリューションと言えます。

このデータ、見れば見るほど興味深いです。日の強さが時間によって綺麗なカーブを描いていくだけでなく、曇りで日差しが弱くなるのも1発で分かります。特に、お昼にもっとも照度が強くなるのですが、曇りが瞬間的に取れて最大値を記録していて、その点がちょうどカーブの延長線上と一致するのが分かります。 ]]> 1-Wire 2009-02-24T00:33:59+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-101.html 某掲示板にて、↓の記事が出てから、G1の話題が予想通り大荒れ、、（笑。ttp://dslr-check.at.webry.info/200902/article_4.htmlでも、この歪曲補正に関しては2ヶ月以上前から記事になっているので、今さら・・って気もしますけど、改めてG1のレンズにライカの名が無いカラクリというのが見えてきますよね。つい先日オークションで売りに出した10倍ズームのTZ1を買ったとき、10倍ズームなのに広角端の歪曲が殆ど無くてすげーって思 ttp://dslr-check.at.webry.info/200902/article_4.html

でも、この歪曲補正に関しては2ヶ月以上前から記事になっているので、今さら・・って気もしますけど、改めてG1のレンズにライカの名が無いカラクリというのが見えてきますよね。

つい先日オークションで売りに出した10倍ズームのTZ1を買ったとき、10倍ズームなのに広角端の歪曲が殆ど無くてすげーって思ったんですよ。そのときフジのZ5fdも持っていて、Z5はCCDからのリアルタイムビューでは歪んでいて写真を撮ったときに初めて補正がかかるようになっていたため、TZ1はCCDからの映像でも歪曲が見られないからレンズでやってるの？と思っていたんですよ。

だけど、TZ1に関する記事を探したら、TZ1はプレビューからリアルタイムで歪みを補正しているという事実を知って「えええええ？」って思って、ってことは何、ソフトで歪曲補正したのでもライカの名前を入れるんだ？って思ったんですよね。

TZ1のレンズは本体から外れない。本体にレンズもプロセッサーも一緒だし、JPEGのみでRAW出しすることも無い。から、メモリーカードから出てくる画像がまっすぐであれば、「レンズ補正をソフトでやっています」と言ってもレンズがどれくらい歪んでいるか分からないわけだから、結果オーライでライカの名を入れたの？って思っちゃうわけ。

だけど、4/3用のレンズで14-150mmみたいな凄いレンズがあるのも事実で、レンズ単体での評価ではライカの名を入れることはちゃんと理にかなってると思うのね。

で、それを踏まえてG1のレンズにはライカの名が無いってことは、もう何も言わなくてもいいと思うんだ。4/3用のパナライカとはまったく違うと思わないとダメだったんだね。フランジバックが最も短いから他のカメラで歪曲をチェックされることも無いだろうし。さすがにレンズ屋のライカも首を縦に振らなかったんだろうなって思う。

少なくともレンズ交換式ってコンデジよりもレンズの品質を上に置いた製品なんだから、黙って補正かけてあたかもレンズの質のように見せるのは松下らしいというか、だったらもうちょっとレンズのハード面を追求して欲しいよね。どうせ歪曲補正をするんだったら周辺の激しいパープルフリンジも無くして欲しいと思うし、最初からソフト補正しますってアナウンスしていれば良かったのにな。そこら辺で行くとやっぱ松下の企業姿勢が見えちゃってちょっと萎える。他に何をだまされてるか分からないところに不信感が出るのも分からないでもない。。でも僕はTZ1の件があったから薄々感づいていたけども。

フルフレームカメラだってソフト補正してるけど、黙ってやって無いじゃん。ちゃんと機能として説明書きされてるわけだから、松下もちゃんとして欲しいよね。インチキまがいなことしないで。

なんていうんだろうね、質を落としちゃうとライカの名前が貰えないんだったら、最初からオリンパスみたいに松竹梅ってグレードつけて、自社で厳しくランク付けして行ったほうがスッキリすると思うんだよ。レンズの質も社外規格じゃないと追いつけないなら、カメラのシステム評価も社外でやってもらったら。オリンパス認定カメラとか言えばいいｗ。FT1に追いやられるオリンパスにも同じ4/3の名を使ってるんだから好都合じゃないの。
]]> かめら 2009-02-17T09:08:44+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-100.html eBayでシビック用のマフラーを買ってしまいました。エンジンサウンドが煩い割りにはマフラー音が静か過ぎるので、少し排気音をちょっとスポーティにしようと思ったのがきっかけ。排気管ごときにお金かけるのも馬鹿らしいんで、探したのが、マフラーエンドをそのまま交換できるタイプ。送料込み90ドルは安いでしょ！交換は意外に面倒だった、、。さすが8年モノのノーマルの排気管はガスケットが固着していて、ボルトを外してもなか
排気管ごときにお金かけるのも馬鹿らしいんで、探したのが、マフラーエンドをそのまま交換できるタイプ。送料込み90ドルは安いでしょ！

交換は意外に面倒だった、、。さすが8年モノのノーマルの排気管はガスケットが固着していて、ボルトを外してもなかなかパイプが取れませんでした。。ガスケットも近くで買えなかったので、とりあえず石化するタイプのガスケットをラウンドガスケットに触れる部分に塗ってなんとか付けましたが、別にマフラーがストレートなので、ここから排ガスが漏れても大したノイズにならないと思うんですけどね。



でも久しぶりに交換して楽しかったです。



いやー見た目バカっぽくなっちゃいましたけど、アクセル踏むのが楽しくなりました。

まだ交換したばかりなので音が控えめですが、これからどれくらい音量が上がるのか楽しみ。

今はなんとなくメーカーオプションのスポーツマフラーのレベルの音量でわずかな低音がする程度。
で、排気量が1.7Lだから、甲高くてやかましい音になると思ったんですけど、予想外に低音寄りで程よい感じ。やっぱ触媒（社外メタル）と中間タイコの効果って大きいね。

去年にタコ足に交換。同時に触媒が無くなるので、汎用メタル触媒を買って、車体下に触媒を移動。触媒後のO2センサーも同時に移動。
　

エキマニからマフラーまでの排気管はノーマルのままですが、ノーマルよりはアクセルレスポンスはかなり良くなってます。 ]]> 車 2009-02-08T21:15:50+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-99.html 以前自作した温度・湿度のセンサーボックスに今回光センサーを追加しました。Clairex製のCLD160。Hobby-BoardsではCLD140だったのですが、欠番のためにCLD160をメーカーから直接オーダー。取り付けはカスタム。基盤を作りたいけど、予算が無い。。DS2438のVsens+（2）とVsens-（3）を使います。センサーの位置はここに配置。LANケーブルで部屋に吊るすから。苦労したのが、抵抗探し。VsensのレンジがOWFSでは-0.25～+0.25Vで、実質
Clairex製のCLD160。Hobby-BoardsではCLD140だったのですが、欠番のためにCLD160をメーカーから直接オーダー。


取り付けはカスタム。基盤を作りたいけど、予算が無い。。DS2438のVsens+（2）とVsens-（3）を使います。


センサーの位置はここに配置。LANケーブルで部屋に吊るすから。

苦労したのが、抵抗探し。VsensのレンジがOWFSでは-0.25～+0.25Vで、実質0～+0.25Vなのですが、抵抗が小さすぎると（Hobby-Boardsでは390Ω）、リゾルーションがガタ落ち、大きすぎると今度は太陽光で飽和してしまうせいか、電圧が逆に発生し、-0.25Vに張り付いてしまう。

何本かテストしてみて見つけたのが1kΩ→100Ω。すでに組上げた基盤に割り込ませたので、この抵抗の入れ替えがかなり大変でした。。DS2438は特に小さいんで。。

1kΩだと、直射日光下で電圧が0.25Vに張り付いてしまい、飽和しない抵抗値は100Ωでした。

一応部屋の蛍光灯から1cmくらいの距離でも飽和しなかったので、屋外でどうなるかはテストしないとダメですね。直射日光では飽和してもかまわないのですが、雲がかかったり日陰になったときにちゃんと変化してくれればOKなんで。

室内の明るさでも微妙に変化するので、感度はかなり良いです。


とりあえず、次の日まで放置プレイ。夜～朝～昼にかけての光のデータを取ってみます。 ]]> 1-Wire 2009-01-15T21:47:05+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-98.html eBayで25mmパンケーキを買ってしまいました。USEDで1ヶ月しか使っていないというものを197ドルで落札。落っことした跡があったけど、使用には問題なし。まぁ中古品の宿命ですが、安く買えたので良しとします。今持っているレンズが14-42mmと11-22mm。11-22mmをメインに使っていたのですが、もうちょっと遠景の風景を切り出して撮りたいと思うようになったのと、50mmマクロに興味を持っていたので、まずは手を出しやすい25mmパンケ
eBayで25mmパンケーキを買ってしまいました。USEDで1ヶ月しか使っていないというものを197ドルで落札。落っことした跡があったけど、使用には問題なし。まぁ中古品の宿命ですが、安く買えたので良しとします。

今持っているレンズが14-42mmと11-22mm。11-22mmをメインに使っていたのですが、もうちょっと遠景の風景を切り出して撮りたいと思うようになったのと、50mmマクロに興味を持っていたので、まずは手を出しやすい25mmパンケーキで単焦点を試してみようということで買ってみました。

それに25mmでF2.8を持つのはZDの中でもコレだけなんですよね。

早速届いて、11-22mmから25mmに交換。


E-510にも結構似合うと思うんだよね。グリップを握ったときの指のラインにちょうどレンズの先端が来ます。


値段が手頃だったのと、梅レンズということで14-42mm程度の写りかと思っていたのですが、これが大間違いでした。。

早速25mmを付けて、猫たちを追い回して見たんですけど、
　　

いやー、想像以上に写りが良くてビックリ。明らかに14-42mmの25mmと違う。14-42mmだと、ピントが合っていてもその周りが流れちゃって綺麗じゃないのだけど、25mmパンケーキだと結構シャープに写る。F2.8で撮ってもしっかり写るのね。小さいレンズだし、梅レンズだし、写ればいいんでない？って思っていたんだけど、見事に覆された。。最初1枚撮ってビックリした。

11-22mmの22mmのシャープさと同じレベルを持っていると思う。11-22mmでは開放値よりも最低でも半段絞って使うのが当たり前だっただけに、この25mmはF2.8だけでも行けちゃう。ピント中央のシャープさを得るための絞りは必要無い気がするくらい。ただ、換算50mmでF2.8ともなると、1メートル付近のピントはシビアになってくるから、気をつけなくちゃいけないのね。11-22mmだとあまり気にならなかった部分だけに勉強になるレンズだと思う。。14-42mmと違って遠景で前ピンを起こすようなことも無いから安心してAFが使えるのもいい。

あとは、F2.8だと目立つレベルの周辺減光を起こす。f4.5くらいまで絞ってやると収まってくる。だけど、いろいろ撮ってみて、周辺減光も撮り方によっては面白くなると思った。

これはdpreviewのレビューのチャートにも結果が出ているんだけど、実際その通りになってる。歪みもわずかにあるけど、注意して撮れば特に気にもならない。建物とか直線的なものが端に来る構図は避けた方がいい。

あと、色が赤っぽくなるのもレビューのチャートにある通りだと思う。明らかに11-22mmの時と出てくる色が違って、マゼンタが少し強い感じがする。11-22mmに合わせた各種WBだと不自然になるので、パンケーキのための色セッティングを見つけるのにしばらく時間がかかりそう。

早く外へ出ていろいろ写真撮りに行きたいけど、寒すぎるのでしばらくは猫撮りメインになりそう。

巷で言われるとおり、オリンパスのレンズに外れが無いってのは間違いないね。やばいねー、11-22mmじゃなくて、25mmをメインに使ってしまいそうだよ。25mmでこの写りだから、50mmマクロ買うのが楽しみになっちゃうな。これが単焦点の楽しさってやつなのか。何よりも、カメラを上から掴めるくらい小さくなるのは凄いこと。気軽に外に持ち出せるし、かばんの中にも普通に入るし、重くもならないし、それでいてメモ用にしては綺麗に撮れるわけで、結構使用頻度が高くなりそう。

25mmを使ってみて感じたのが、遠まわしにμ4/3にケンカ売ってると思った。「そんなもの立ち上げなくても小さいカメラ作れるんだよ！」って声が聞こえてくる気がするよね（笑）。実際E-510とG1もそこまで大きさに違いは無いし、現行のE-520にプリズムファインダー入れて、可動液晶付けるだけで十分G1に匹敵すると思うんだよ。G1だって大口径のレンズを付けるようになれば小さいグリップが逆に仇になるわけだし、E-520はその点グリップが良い。あと14-42mmをもうちょっとしっかり作り直してくれればかなりの線を行くと思うんだよな。せめてマウントくらい精度維持が出来るように金属にして欲しい。プラスチックから金属にしたってそんなに重さなんて変わらないでしょ。G1のレンズは金属なのに重たくないでしょ。

最後に、11-22mmって14-42mmと25mmに比べて同じ絞り・シャッタースピードでもアンダーに写るんだよね。11-22mmの時はEVレベルを1/2にしてちょうど良いんだけど、14-42mmと25mmを使うときは1/2EVだと飛びやすくて、1/3にしてちょうど良くなる。F2.8-3.5って言うけど、実際はもうちょっと暗いじゃないの？って思うんだが。。

オマケのシビックのクラスターゲージ。ワイドバンドの空燃比計は洒落です（笑）。

]]> かめら 2009-01-11T00:06:52+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-97.html ブログのアクセス解析を調べてみたら、僕のブログ記事がDELL Dimension 9150のwikiにリンクされておりました。。換装日記がこんなに役に立つとは記事を書いたときは思ってもいませんでした。。結構PC好きなら改造するんだろうなって思っていたんですが、今のところ僕を含め2人ほどしか内容紹介をしていないようです。http://abc.s65.xrea.com/dell/wiki/Dimension/9150/Dimension 9150に関して凄い情報量です。僕も知らなかった内
換装日記がこんなに役に立つとは記事を書いたときは思ってもいませんでした。。
結構PC好きなら改造するんだろうなって思っていたんですが、今のところ僕を含め2人ほどしか内容紹介をしていないようです。

http://abc.s65.xrea.com/dell/wiki/Dimension/9150/

Dimension 9150に関して凄い情報量です。僕も知らなかった内容ばかりなので大変重宝します。
品番もあるので、必要な部品のオーダーも可能です！！

さすがwikiってのはこういうときに発揮するんだなぁーと実感。一人一人の情報が1つに集まるとこうなるのか、という良い例ですよね。 ]]> パソコン関連 2008-11-25T10:04:31+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-96.html オリンパスとパナソニック、それぞれフォーサーズに新機種が続々と出てきましたね。パナソニックがG1を発売し、とオリンパスが9-18mm F4.0-5.6を発売し、E-30の発表。G1と9-18mmは作例がちらほら見かけるようになりましたね。いろいろネットを通じて見て回ったのですが、良いところは既に把握済みなので、その上で感じたところが、・ルミックスG1キットレンズの広角の歪みは素晴らしいが、描写が全域において甘い。絞っても甘い。
パナソニックがG1を発売し、とオリンパスが9-18mm F4.0-5.6を発売し、E-30の発表。

G1と9-18mmは作例がちらほら見かけるようになりましたね。いろいろネットを通じて見て回ったのですが、良いところは既に把握済みなので、その上で感じたところが、

・ルミックスG1
キットレンズの広角の歪みは素晴らしいが、描写が全域において甘い。絞っても甘い。
センサーの偽色が目立つ。
シャドー部分の処理がまだ不自然

偽色が目立つのは、さすがに高容量の1200万画素を小さなボディで1秒程度で処理するには厳しいのかな、ってのが第一印象。。G2の動画機能付きに期待したいですな。素性やコンセプトはすごくいいと思うから、もっと自信を持って煮詰めて欲しい。G1は市場に対する様子見に見えるから。

・オリンパス9-18mm
4/3のお手ごろ超広角レンズ！歪みも少なく、9mmの世界が手軽になるという意味では革新的なレンズ。7-14mmと違って、フィルターを付けられるのがミソ。描写も梅クラスには勿体無いくらい。11-22mmと比較しても、やや木やレンガの模様などの描写が甘い感じがするけど、建物などの直線的な描写は物凄く良い。やっぱオリンパスの広角はユーザーを裏切らない！

でも、

9mmじゃないと絶対にダメっていうシーンが11-22mmを使っていて、まだ感じたことが無いので、11mmで対応しようと思えば出来るレベルだと思うのが本音。11-22mmは画角が場所によっては中途半端なのだが、それは9mmを使っていてもいずれ感じる部分だと思うので、自分の技量によると思うよね。それを考えると11-22mmの11mmの開放F値がF2.8なのがやっぱり強みになると思う。F4.0でも絞りによる絞りなので、9mm開放よりも引き締まった描写になる。11-22mmは防塵防滴仕様なのも1つ抜きに出る。9-18mmは昼間の屋外で使うことが前提になると思うけど、11-22mmは薄暗いところでも明るさがかなり有効になる。

やっぱり、最初に11-22mmを買ったときの目標通り、当分は11-22mmでやっていこうと、最終結論。
いろんなレンズにすぐに手を出すのではなくて、まずは1本のレンズを徹底的に使いこなしてみたい。

両者の印象としては、G1にパナ7-14mmの組み合わせに期待したい。気軽に超広角が撮れるようなカメラを早く実現させてほしい。

こうなると、E-420/9-18mm　VS　G1/7-14mmの戦いになりそうですね。
大きさは殆ど代わりが無いので、パナ7-14mmが出たときに、また検討してみようと思います。

そして、オリンパス・フォーサーズ2桁機、E-30。

デジタル水準器が付いてるのはいいね。
でも、11点AFの格子を使ってある程度水平が取れるって話もあるけど。

ペンタもプリズムが使われてるのもいい。

メモリカードの蓋も、「パカッ」じゃなくなったのもいい。

ファインダーの情報が下になったのもいい。他の機能はオマケなんでどうでもいい。
少しファインダー倍率が上がったようなので、これでマニュアルフォーカスが出来ればな。

縦の長さも、竹クラスのレンズを付けてもレンズがはみ出ない程度になった！これが一番いい。

14-54mmがマイチェンしたのがビックリ。でも、3ヶ月くらい前からオリンパス公認オンラインサイトから14-54mmが突然無くなってしまったので、ちょっと違和感を感じていたのですが、なるほど、マイチェンに備えていたわけですね。

14-54mmは9-18mmと同じような色だったら買ってみたい。まだ明るい標準ズームを持っていないのもあるし。

でも上にも下にも機種があって、その中間をデザインするのは相当苦労するんだろうな、と思ったのがE-30を見た感想。下手に手抜きをするとバレちゃうから、ハード部分の手抜きをソフト機能で補ってるって感じ。

これはいいなぁー。貯金したくなる。E-510の視点から、欲しい機能を上手く付け加えた感じがするし、だけどE-3だとちょっと行き過ぎちゃうな、って人向けなんだよね。でもあんまりE-3と大差ないって言われれば大差無い。

それにE-3と殆ど値段が一緒じゃな、、、。せめてE-30にもマグネボディにして欲しかったよな。
というか、E-3の本来の姿はE-30なんじゃないかとも思ってしまうけど。

E-30買う意気込みがあるなら、思い切ってE-3へ行った方が幸せな気もする。どうせ1年くらいの差でE-30のようなパッケージが出来るなら、最初からE-3にE-30の機能を盛り込んで欲しかったって思うんけど。

もうちょっと値下がるの待ちます。それかE-510からE-3へ飛ぶ準備します。 ]]> かめら 2008-11-07T20:40:18+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-95.html D620の欠点の１つとして、駆動時間の短さ。6セルを使っても2.5時間持てばいい方で、ドライブベイバッテリーを追加しても持って4時間がいいところになってきています。最近になってUMPCが登場してきて、特にEeePC 901では6セルで8時間という駆動時間が実現できる中、一時期すごく欲しいと思ったんですが、よく考えてみて、まずはD620をUMPCっぽくしてみたらどうなるのか？と思って試してみました。（参考にされる方は各自の責任でお
6セルを使っても2.5時間持てばいい方で、ドライブベイバッテリーを追加しても持って4時間がいいところになってきています。

最近になってUMPCが登場してきて、特にEeePC 901では6セルで8時間という駆動時間が実現できる中、一時期すごく欲しいと思ったんですが、よく考えてみて、まずはD620をUMPCっぽくしてみたらどうなるのか？と思って試してみました。（参考にされる方は各自の責任でお願いします）

使うソフトウェアは、Notebook Hardware Control 2.0。こちらから無料ダウンロードが出来ます。

まず、、自分はD420を使っているんだと思い込む。
そうすると、CPUスピードを落としても不満を感じなくなる。←これ重要

CPUのスピードステップを1GHzに固定。→CPU Speedタブで、バッテリー項目でMax Batteryにする。
そして、Clock Modulationを50%にして、Internal Clockを500MHzにする。

HDDドライブのOFF時間を5分に設定。
Advanced Power Managementで「Enable Spin Down」を選択、Acoustic Managementも「Quiet」にする。
BIOS設定でHDD Performanceを「Quiet」にする。

デバイスマネージャで、ワイアレスLANのパワーマネージメントとトランスミットパワーをそれぞれ「Lowest」にする。

LCD輝度は、なるべく中間までにする。バックライトをLEDに換装するキットがあればいいのに、、、

さらに、I8kfanGUIというソフトを使って、冷却ファンの70℃を作動ポイントにする。停止ポイントは54℃にする。一応CPUを落とすので、発熱はしないと思いますが、これで一応の「ファンレス」。これはACを挿してフルスピードにしても70℃のシュレッシュホールドになるので、夏の環境とかではそれぞれ変更したほうが良さそう。

このような設定を行ったら、今のところ6セル＋ベイバッテリーがそれぞれ消耗率が26%と21%なんですが、アイドル時で6時間、タイプをしたり、WEBを開いたりして、負荷を与えると4時間半の表示。

HDDの回転がかなり効いているのを実感。。回転しなければいいのに。。

CPUの負荷も大分変わりました。やっぱり遅くはなるのですが、UMPCを買っても処理の遅さは犠牲になるのでモバイルを優先するには仕方が無いこと。

ちなみに、CPUのClock Modulationでは、1GHzの75%にすると、ちょうどPentiumM725あたりの速さと同等になるようです。

そうすると、HDD版UMPCの駆動時間とさほど変わりが無いですよね。HDDがSSDになれば、完全にUMPCと被ることが出来ますし、D620でも似非ウルトラモバイルに。

そして、ACアダプターを挿せば、フルスピードのCore2Duoとして使えます。

これでしばらく様子見。。出来ればバッテリーを新品に交換したいけど、高いんだよな。
]]> Latitude D620 2008-10-22T18:39:04+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-85.html キャノンやソニーの高画素化は勝手に高画素化競争にさせようとしてる感じがする。C2D E6600を搭載したPCでRAWの取り扱いが1000万画素でも大変なのに、2000万画素になって何百枚もRAWデータを現像するのに何時間かかるんだ、って話だし、ハードドライブの容量ももの凄い量になる。1000万画素の画像だって結構ハードディスクの容量使うのに。プロ用、というか、「業務用」に特化した特殊な用途なら分かるんだが（例えば巨大ポスター
C2D E6600を搭載したPCでRAWの取り扱いが1000万画素でも大変なのに、2000万画素になって何百枚もRAWデータを現像するのに何時間かかるんだ、って話だし、ハードドライブの容量ももの凄い量になる。1000万画素の画像だって結構ハードディスクの容量使うのに。

プロ用、というか、「業務用」に特化した特殊な用途なら分かるんだが（例えば巨大ポスターを作るとか）、一般個人の趣味ユーザーに対しては殆ど飽和状態の画素数だと思うんだよ。

昔は、デジカメは35万画素からスタートして、それから流行始めた頃に100万画素から、どんどん画素数が増えてきたんだけど、一番大きく感じる差は200→400万画素化だと思う。

それから、徐々に500、600、800、1000万画素って増えていくけど、ぶっちゃけた話800万画素と1000万画素も大きく違いは無いんですよね。縦横の差は1.1倍しかない。800万画素と1200万画素も1.2倍しか差がない。200万画素に200万画素加わるのは大きいが、800万画素や1000万画素に200万画素増えても対した差じゃないんだよね。

高画素化の考えは、決められたセンサー範囲をデジタル情報のステップ数を上げることで、なるべく解像させるようにしよう、というものだから、フィルムに近づけるには1ドットの粒子が限りなく小さくなり、微分数が無限大に近くなるんですよね。でもそれも限界があるから、ある程度の限界ポイントを定めないといけないよね。デジタルは限りなくアナログに近づけさせることは出来るけど、Σが∫に変わることは無いように、実用上の限界点というのが絶対にある。

1つのフォトダイオードに深さがあるせいで高画素化すると回折現象が起きてF値が上げられなくなると言われるけども、この深さをなるべく浅くすれば高画素化に伴う現象は回避できるから高画素化はちゃんとした技術による開発をすればそこまで弊害は無い（ように作る）と思うけど、むやみやたらに画素数だけ上げるのはちょっと浅はかというか、あまり賢い技術とは言えない気がするよ。

やっぱり製品作りってバランスが大切だから、画素数も上げたら、周りの品質も上げなくちゃならないのは当然。それはレンズの品質もそうだし、 RAMの読み込み速度やDSP処理の速度も「1ビットの品質を保ちつつ」上げないといけなくなる。全体のバランスってのは技術的な内容だけじゃなくて、その時の製造部品の価格や入手性、製品の販売価格帯に縛られた範囲で製品設計をすることになるから、その中で一番バランスが取れた設計をしなくちゃいけない。だけど、実際は出来てないよね？

5DIIの連射枚数が落ちたのも高画素化の皮肉な話だと思うし、処理時間を落としてでも高画素化する理由というのが分からない。連射枚数や処理速度をキープするために、やっぱりそれに合った超高速DSPを載せるべきでしょ。出来ないなら無駄な高画素化はしない方がいい。5Dは良いカメラだと思うけど、5DIIは正直改良したとは思えない。前の日記で書いたけど、20万を超えるカメラなのに、全自動モードがあったり、動画機能があったりするのは開発企画が上手く行っていない証拠だと思う。誰もが簡単に手を伸ばせるカメラじゃないんだから、写真を趣味にする人たちに応えるカメラ作りをしないと本当にニコンに逃げられちゃうよ。元は写真機なんだから、写真撮影の機能を上げないで、動画を付けるなんて順序が違うでしょ。

だから、どうもフルフレームの一眼レフを見ていると、「変な」苦労をしている感じがするんだよ。ソフトウェアで補正するのも1つの手だけども、もうちょっとハード面での追求をして欲しい感じはする。その前にフィルム時代からのレンズ流用策ももう限界に達してきてると思う。新しいマウント作りもフォーサーズを鼻で笑ったメーカーには辛いから大変だよね。

商業的な理由でやたらと高画素化するのは、まじめにカメラ設計しようとしている人達やカメラトレンドに対する荒らしにしか見えないよ。。ユーザーが要求していない物を無理矢理流行らせようとしても一時的には流行っても、結局跳ね返ってくるのは自分たちだから、キャノンのやってることはいずれ結果が出ると思う。ちゃんと画素数に対して画質が上がっていれば別の話だが。

そうするとやっぱり戻ってくるのが、フォーサーズだと思うのよ（笑。いやマジな話。

フォーサーズのレンズは明るいけど、フルフレームにしたら半分のボケ量と言われるけども、フルフレームだって結局広角では絞らないとフォーサーズと同じような写り(周辺減光や周辺の流れなど)にはならないわけだし、レンズの明るさは換えられないし、低感度の画質はセンサーよりもむしろレンズで決まる。フォーサーズはレンズの明るさ＋低感度。フルフレームは絞り＋高感度なんですよね。両者は本当に正反対の特性なんですよね。だから、フルフレームの特徴はむしろ高感度の良さが鍵となるわけで、その高感度が向上しない限り、これからのフルフレームの立場は難しいと思う。高画素化してセンサーのSNRが落ちればそれこそフルフレームの意味が無くなってしまう気がするよ。

その点、フォーサーズは元々センサーが小さめだから、高画素化も限りが見えるわけだし、そしたら高速処理もしやすいし、ハード面での規格がしっかりしているから、設定価格の範囲内での設計がしやすいと思うんだよ。規格段階での素性の良さが製品にしっかり表れていると思うし、動画機能を取り入れても、「お手軽さ」という方面でも十分通用すると思う。 ]]> かめら 2008-09-19T08:45:00+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-84.html E-510のAFポイントは3点しか無く、僕の場合は中央1点に固定して使っていて、センター以外にフォーカスを合わせるには、一度その対象物をファインダー中央に当ててAFロックしてから、構図に戻る、いわゆる「置きピン」の方法をとっているのですが、部屋などの薄暗い環境でF値開放で撮る場合、この置きピンも気をつけないとAFポイントを外してしまうんですよね。11-22mmの11mm開放はF2.8。だから、接近して撮る場合（1M以内）に、置
11-22mmの11mm開放はF2.8。だから、接近して撮る場合（1M以内）に、置きピンをすると、カメラをかなり動かさないといけないので、元の構図に戻るときに距離がズレてしまうと、F値が小さいのでピントを外してしまうことがあります。。

E-510は3点しかAFポイントが無いので、殆ど意味がないと言われがちなのですが、こういうときに、任意ポイントを左右変えることで、カメラを元の構図に戻したときの距離差が最小に出来るので、3点も捨てた物じゃないと思います。よく、この3点が離れすぎ、と聞きますが、僕に言わせればもっと間隔は開いてくれていた方がいいな、と思います。普段は中央しか使わないから、置きピンをするような時に構図の1/3くらいの距離にAFポイントがあると便利で助かると思います。

確かに、こういうときは多点AFシステムがあると便利だなぁーと思いますね。。でも、カメラ任せのAFポイントだけはどうも理解出来ないです。。絶対に自分の思ってるポイント通りにはならないと思うんで。。 ]]> かめら 2008-09-18T21:20:56+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-83.html ネットをいろいろ見ていたら、面白い書き込みが。AutozoneのDuralastのラチェットとSnap-onのBluePointブランドで売ってるラチェットの製造会社が同じ台湾の会社なんだそうです。なかなか興味深いですよね。。伊達にSnap-onのデザインをまんまコピーしていたわけでは無さそうです。ただ、BluePointのラチェットはSnap-onのF936とは全然デザインが違うので、同じラチェットという事ではなく、供給する会社が同じってことです。 って
AutozoneのDuralastのラチェットとSnap-onのBluePointブランドで売ってるラチェットの製造会社が同じ台湾の会社なんだそうです。

なかなか興味深いですよね。。

伊達にSnap-onのデザインをまんまコピーしていたわけでは無さそうです。ただ、BluePointのラチェットはSnap-onのF936とは全然デザインが違うので、同じラチェットという事ではなく、供給する会社が同じってことです。

ってことは、その台湾の工具メーカーもSnap-onのカタログに載せてもらえるくらいの品質だってことが言えますよね。なるほど、僕の感覚は間違っていなかったわけだ（笑）。

僕はメインラチェットをSnap-onを使っていますが、スタッビーラチェットはDuralastのを使ってます（写真）。やっぱF936系は送り角が硬いってのは認めます。だから、小さいラチェットで早回ししたいときや、8～12mmまでのソケットを使うときは、送り角の軽いDuralastが使いやすいです。使い勝手もSnap-onと一緒なので違和感無く使えるのがポイント。
一つだけダメな部分と言えば、カチカチカチ、とギアが廻るときにセレクターもピコピコピコ、と動いてしまうことで、このセレクターごと上から手でガッチリ押さえてしまうと、ギアの回りが悪いことがあります。Snap-onはセレクターを押さえてもギアの回りは影響しないので、ヘッドを手でガッチリ押さえても大丈夫。

　
左のが、AutozoneのDuralastブランドで売ってるラチェット。大きさ、厚み、中身の構造、すべてそっくり。違うのは、ラバーシールが無いのと、セレクターがギアを回すと動いてしまうこと。 ]]> 車 2008-08-30T18:23:15+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-82.html 昨日何気に、Snap-onのホームページへ行ったら、Dual 80 Technologyって書いてあるラチェットが出たようで、よく見てみたら、「えっ！ギアが80枚になったの！？いつのまに！！」。えー、F936系も良かったのに！普通の金属グリップの方はF936も継続してるみたいですが、ソフトグリップの方はF80系に切り替わってる模様。。全然知りませんでした。いろいろググってみたら、去年の12月には切り替わっていたようで。パッと見はネジが消
えー、F936系も良かったのに！普通の金属グリップの方はF936も継続してるみたいですが、ソフトグリップの方はF80系に切り替わってる模様。。

全然知りませんでした。いろいろググってみたら、去年の12月には切り替わっていたようで。
パッと見はネジが消えてノッペラボウみたいな表面で、同じサイズかと思いきや、よく見ればサイズが違う。。。横幅が少し大きくなって、厚みが少し減ったのか。。

今持ってるFH936Aラチェット、実は前からグリップがボロボロになってきてたから、新品に交換して貰いたいと思っていたのですが、このままだと入手不可になりそう？と思ったので、これは急がねば！ってことでSnap-onバンを探すことに。

今日は金曜日ってこともあって、Snap-onバンの巡回ルートは押さえてあるので、時間を見て捕まえて、まずは新しい80枚ギアというF80ラチェットを見せて貰いました。

まず第一印象、ヘッドがデカい！！！！
厚みが少し薄くなったって、F936系と殆ど一緒！！！

確かに、ギアはキリキリキリ・・・と、ギアの細かい音を鳴らしてくれたんですが、、

正直、細かいギアの送りは有り難いと思わないんだよな、これが。僕は今のところ36枚ギアのF936系ラチェットで十分だと思った。

ギアの歯数が多いラチェットって狭いところの作業に良いと言われるけど、80枚ギアだと送り角が4.5°で、36枚だと10°になる。でも、狭いところでも、36枚ギアのラチェットも1コマ動けば10°は一気に動くってことになるし、4.5°の送り角でも結局回す角度は一緒な訳で。10°が回せないとなると、4.5°ラチェットでも1～2クリックの回転を繰り返す事になりますよね。でもそれってよく考えるとボルト1つ手で取れるようになるまでとんでもなく気の遠くなるような作業だと思うんですよ。。だったら、急がば廻れで、干渉する部品を外してしまった方がてっとり早い気がするんだな。

ギア数が上がって作業性が上がるって言っても、結局回す回数・角度は一緒なんだぜ。だいたいF936もギアが堅いとか言われるが、ボルト＆ナットがラチェットが効かなくなるくらいまでになったら、それって手で取れるレベルなんですよね。ナットが落ちるまでラチェット回す人もそういないと思うんだ。ギアが細かくて有り難いと思うのは、スタッビー・ラチェットドライバーだけだね。ネジは完全に取れるまで回す方が使いやすいから。

やっぱヘッドが大きくなったのを致命的に思います。でも大きくなったとは言っても、F936系フレックスヘッドと同じ大きさなんで、そこまで大きく使い勝手は変わらないとは思いますけど、今までのF936の大きさを維持して欲しかったです。

今回、FH936Aをトレードに出して、フレックスヘッドのFHF936Aに交換して貰いました。今まではCraftsman(←まじでこれだけは買うな)のせいでフレックスヘッドは見向きもしないほどトラウマだったんですが、Snap-onのはそこまでトルクが逃げない、と言われるのでフレックスヘッドをメインに使ってみようと思います。。これで使い勝手悪かったら、元のFH936Aに戻す予定ですが、もう在庫限りっぽいので大事に使いたいです（FH936Aも大事に使ってたけど！）。もう地面には置かない！(笑)

↑トレードに出したFH936Aのグリップ

フレックスヘッドに交換したもう1つの理由って、もう240SXの時ほどの作業はしなくなると思うんで、堅くて廻らないってナットやボルトはそこまで遭遇しないと思ったんで。それよりもエンジンルームの奥底のナット＆ボルトに届いた方がいいと思ったから。3年使ってきたからグリップがボロボロになってて、かなり査定響くんだろうな、と思ったら、そのまま定価の差額＋10ドルで新品ゲット！Snap-onってこういうのがいいよね。綺麗な新品なので、しばらくは抱いて寝ます。

あと、マグネティック・ラチェットドライバーの交換シャンクのフリクションボールが出過ぎてて、差し込み難かったので、これも新品交換して貰いました。
→
交換前→交換後
]]> 車 2008-08-29T17:52:38+09:00 けんぴー FC2-BLOG http://ken240sx.blog94.fc2.com/blog-entry-81.html うちに4匹の猫がいます。これからもアップしていきます。猫のために11-22mmを買ったと言っても過言じゃないです。やっぱ黒にゃんは撮るのが難しいです。寝るところと黒のコントラストが強すぎて、リリちゃんの模様を写すのが難しいです。だから、リリちゃんの写真は少ないです。。ということで、まずは猫の紹介から。。。まず紅ちゃん。今年で6歳。次に、うにゅ。一番若い。3歳。陽平ちゃん。推定6～7歳。リリちゃん。5歳。最近寝
猫のために11-22mmを買ったと言っても過言じゃないです。

やっぱ黒にゃんは撮るのが難しいです。寝るところと黒のコントラストが強すぎて、リリちゃんの模様を写すのが難しいです。だから、リリちゃんの写真は少ないです。。

ということで、まずは猫の紹介から。。。

まず紅ちゃん。今年で6歳。


次に、うにゅ。一番若い。3歳。


陽平ちゃん。推定6～7歳。


リリちゃん。5歳。


最近寝るときは、枕に紅ちゃん、壁に陽平、腹にリリちゃんが入り込んで、うにゅが足下に来ます。
朝には誰もいなくなるんですけど（笑）。
]]> 猫 2008-08-28T21:56:18+09:00 けんぴー FC2-BLOG